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2010年08月的存档



年度巨献:走读山西

发布:Rolly | 日期:2010年08月22日 | 时间:23点49分
分类:【心情】 |

走读山西

  山西,依偎在母亲河的怀抱中,坐拥三处世界遗产和众多文化遗迹。对于喜欢旅游的人来说,这里是一片富饶的土地、一块未经琢磨的宝石,错过了山西就等于错过了一次了解中国历史和文化的机会。

走读山西  在山西一半是佛教文化,一半是晋商文化,最终融会贯通形成独具魅力的晋文化。晋文化如同一本历史长卷,需要我们细细品味和研读。2010年8月2日到6日我背着行囊来到太行山以西,在五天时间里以斑窥豹走读山西,品味表里河山。

  短暂的行程排的满满当当,除了游览了平遥古城、五台山和云冈石窟三处世界遗产地外,还会走马观花参观乔家大院、恒山悬空寺、应县木塔以及晋祠等重要名胜。虽不敢说短短数天时间能对山西有个全面的了解,但起码也会有所收获、不虚此行。

走读山西  熟悉Rolly的人都知道我的旅游口号是“用最短的时间玩最多的地方”。因此如合理何利用时间,安排最佳线路,着实费了我不少精力。不仅要玩到,更要玩好,吃住行游每个环节都要考虑周全。众所周知跟团旅游非常被动,走马观花很难完好。但是通过旅行社却往往可以低价订房、订票,全程更有旅游车为自己免除背行李之苦。因此除非包车或自驾,在山西这种景点比较分散的行程中,半自助半跟团方式是一种比较好的选择。

  山西虽属于中部地区,但地处华北,为典型的北方省份。气候干燥,以面食为主,水土碱性较重,这让来自湿热南方的我来说不太适应。8月1日火车由湖北北上,穿过河南到达河北石家庄后,开始连夜向西翻越太行山进入黄土高原。8月2日天刚刚放亮,透过车窗往外看,眼前是一片广袤的黄土地,火车在一座座山丘和一道道沟壑之间飞驰而过。由于空气干燥,山西昼夜温差较南方城市大,清晨6点20许,一下火车我便感觉到凉风徐徐,似乎点武汉初秋早晨的味道。

走读山西  非常幸运武汉到太原的K522次列车没有晚点,行程按照事先的安排开始了。依照计划,我首先参加一日游旅行团从太原坐车去平遥,途中游览乔家大院。之后在平遥离团住在古城内,用两天时间自助游览古城和城外的双林寺与镇国寺。正是有旅游车之便,省却了我背着四五十斤行李中途去游览乔家大院的麻烦。

  坐落在祁县乔家堡村的乔家大院,因一部电影和一部电视剧而名声大噪,是山西晋商文化发源地的代表之一。当然还有李家大院、曹家大院,以及规模更大、号称“王家归来不看院”的王家大院。与徽商重教育崇拜朱熹不同,晋商们更具有经济头脑,清朝年间以平遥为中心在全国范围建立票号和钱庄,使这里成为当时中国的金融中心。

走读山西  离开太原向南行驶约一小时二十分钟,就来到了晋中晋商旅游区。我们首先参观的是乔家的家庙,也是电视剧《乔家大院》的取景地之一。乔家家庙地儿不大,有很多讲解员,虽然进门免费,但如果你愿意与这里的一些“大师”结缘话,恐怕就不那么免费了。

  家庙里外两进院落,主殿“三圣殿”外香炉中竖立着三根高香,但香火并不旺盛。“三圣殿”右翼的“祖师殿”是这里亮点,里面供奉着数十位各个行业的鼻祖,如“屠宰业始祖——张飞”、“服装业始祖——轩辕”、“农业始祖——神农”等等,看得人哑然一笑。

走读山西   由于优越的地理位置和商业炒作,目前乔家大院常年门庭若市。从路边停车场步行进入乔家堡村,一路上游客是越来越多,临近大院门口的巷道,更是被来自五湖四海的人堵得水泄不通。乔家大院正门为一道拱券式大门,拱门之上嵌有—块刻有“古风”二字的青石。青石两侧是一对标志性的大红灯笼,这种灯笼在院内屋檐下随处可见。在大院正门高墙之上还立有一座风水阁楼,楼外悬有匾额一块,写着“福种琅嬛”四个大字。

  进入乔家大院,院内更是人满为患。拱门之后是一条长约五十米,宽七、八米的青砖主道,两侧各设三间院落。乔家大院内的房屋、石刻、木雕都保留非常完好,在喧嚣的人群中驻足凝望院落的每一处,都引人入胜。院落中垂花大门上附着精美木雕彩饰,门檐左右微翘如同展翅的雄鹰,就连一根根普通的烟囱都造型别致,美观大方。乔家大院房屋错落有致,灰色的瓦片配上火红的灯笼体现出了晋商百年沧桑而辉煌的历史。乔家大院最里处第六院为一座秀丽的内花园。假山、瀑布、拱桥、凉亭,恰到好处的为这幽静的深宅大院中增添了几许生机。

走读山西  整个乔家大院建筑布局紧凑,在一些房间里还展示了各种文物实物和历史场景。其中五号院落装饰最为精美,精制的门廊、华丽的后院,都值得重点参观。如果全称跟着导游听讲解一般只能游览其中三个院落,Rolly建议大家最好抓紧时间自由参观,这里到处有导游在讲解,不必始终跟着一个听。此外,在乔家大院门口有卖一种现场打制的 “香酥饼”,和湖北的麻糖口感比较像,喜欢甜食的朋友不妨尝尝。

走读山西   离开乔家大院后旅行车直奔平遥,平遥古城是目前全国古城遗址中保存最完好的一处。与其说是保存的最好,不如说是破坏的最少。和其他地区古城一样,平遥在改革开放初期也制定了一系列旧城改造计划,最终因为贫穷缺少资金而得以幸免,在1997年平遥一城两寺(即平遥古城、双林寺和镇国寺)被联合国教科文组织列为“世界文化遗产”。

  按理说平遥古城被列为世界级景观十多年,应该得到很好的保护和维护。但实际却让我傻眼,古城北城门外唯一一条省道上过往车辆带起漫天的灰尘遮天蔽日,如同遇上沙尘暴。在这里等候景区游览车的时候我差点就被浓灰呛死,难怪很多外地人都强调来平遥千万不要穿白色衣服。

走读山西  最近几个月网上关于平遥负面新闻很多,先是景区大量公务接待造成亏损,而后是想借机大涨门票价格。等我来到这里才明白,平遥的地方保护主义确实非常严重,当地有很多土政策和规定,外地游客来此就必须遵守。如随团游客进城必须缴纳30元的交通费、团队票不允许个人使用、门票必须在规定时间和规定地点重新签票后第二天方可继续使用等等。

  平遥古城门票实行联票制,单人票120元,学生优惠票60元,团队票80元包括双林寺和镇国寺。虽然团队票价有优惠,但是准备自助游的游客前一定要选择购买单人票,否则一旦离团了,你就任何景点也不能进,只能在大街上晒太阳。

走读山西  旅行社平遥一日游行程在古城实际游览只有两个小时时间,走马观花参观三、四个景点,这也正是我选择离团自助游的原因。古城大大小小内景点很多,但不少都大同小异,不必一一跑到。主要说来有这样几个景点是要去看看的:一个票号——日升昌;一个钱庄——协同庆;一个武馆——汇武林;一个镖局——同兴公。此外还有城隍庙与文庙,以及占地最大、保存完好的县衙。这些景点都主要集中在西大街、南大街与城隍庙街三条步行街内,间隔距离并不很远,买张地图步行参观也不会太累。

走读山西  平遥古城内除了县衙与文庙,其他景点面积都不大,如果时间不多选择乘坐电瓶车赶路速度会更快一些,但记得事先一定要讲好价格。整座平遥古城形似一只乌龟,步行在中轴线南大街上,游客很容易便会发现街道从一座塔楼下穿过,这便是坐落在乌龟心脏位置上的全城最高建筑——市楼。

  市楼远观有三层,但实际只有中间一层可以站人眺望。市楼是古城内地位最特殊的一座建筑,因此它的5块钱门票是不包括在联票之内的。站在市楼上,俯瞰下面熙熙攘攘的南大街,有叫卖古玩器皿的,有推销剪纸漆器的,还有牵着马车供人拍照的。游客三三两两穿行其中,时而匆匆而过,时而驻足观赏。抬头远望整座古城,四周皆是一片片高矮不一的民居,清一色的灰瓦灰墙向八方绵延直到城墙脚下。

走读山西   平遥古城南城门又叫迎薰门,门外有一片空旷的广场。站在广场上,夕阳渐渐西下,金色的霞光投射在城墙上柔和而宁静,道道敌楼和垛口连成一排威严且庄重,古老的城墙此时在残阳之下透着莫名的忧伤。打算多日游览古城游客记得下午四点半后要在城外售票口进行签票盖章,而团队签票还需要城内住宿的凭证。

  四方古城共有六座城门和城楼,每座城楼皆可凭票上下城墙,沿着城墙可步行环绕古城一圈。如果还有时间、精力一定要上城墙去走走,俯瞰整个古城,感受沧桑之美。我从北门而上,往西迎着夕阳边走边看。失去御敌功能的敌楼如今被改建成了小小陈列室,每座内部都有一组泥塑雕像。在城墙的拐角处有一座造型别致的飞檐角楼,在晚霞余辉下越发显得古朴沉静,我仿佛置身历史当中成为一名卫士,守卫在城墙上御敌卫国。

走读山西  夕阳带着最后一片彩霞渐渐隐入城墙之后,西城门下的西大街华灯初上,车来车往人头攒动,夜幕中的古城依旧喧嚣热闹。根据了解,西城门下有一家买老豆腐的小店味道不错,地方不难找,正好在此解决了晚饭。平遥面食非常独特超过上百种,光我叫得上就有莜面栲栳、擦圪蚪、碗托等等,当然还有平遥的特色牛肉和长山药也值得一尝。

  祭过五脏庙后沿着西大街前行,西大街与南大街是平遥最繁华的两条街道,我在这里边走边逛体味古城的另一种魅力。繁华的街道两边有客栈,有酒家还有戏院;有绣花鞋,有平遥牛肉也有推光漆器。夜幕下古城灯火通明、霓红闪烁,映衬出流光溢彩的夜景,甚是灿烂夺目。

走读山西  我住的是南大街一家民居客栈,店内环境不错,所有房间门窗都装点得古香古色。我是通过旅行社订的房,虽然价格不是最低,但是也要比自己在网上预定便宜。目前是平遥旅游的旺季,如果不提前预定,当天是很难在中心步行街内找到合适的客房。我入住的是一间当地民俗土炕客房,一张大炕占据了房间大部分位置。客房中空调、电视、浴室卫生间等一应俱全,布置简单而整洁,雅致但不奢华。由于奔波游览了一整天,我早早洗过便休息了。

走读山西  8月3日早上七点左右,在稍作整理后我结账退房并将行李寄存在客栈。今天一整天都是自助游,主要是城外的双林寺和镇国寺。位于城西南的双林寺和位于城东北的镇国寺与平遥古城同属于世界文化遗产,因此来到平遥就不应该错过这两座寺庙。但是由于两座寺庙恰好位于相反的方向且距离又不近,所以去参观的游客并不多,特别是更远一些的镇国寺去的人就更少了。

  头天晚上我通过导游和店掌柜分头打听过,如果包电瓶车,单去较近的双林寺往返车费就得至少50元,去镇国寺则更贵。不过之前我在网上听说城外平遥火车站附近有不少廉价班车可以去镇国寺和双林寺,我便打算先去古城西北外的火车站碰碰运气。

走读山西  虽然还有人建议我可以选择租自行车去双林寺与镇国寺,可毕竟来回近50公里,路况不熟,很不好掌握时间。虽然租车半天只需5元钱,但需要抵押身份证,一旦车辆损坏或丢失,证件被扣可不是好玩的事。因此还是选择搭车游览比较稳妥。

  事实证明我的决定是正确的,火车站附近很多机动三轮车和微面,早上生意不好,几番讨价还价后一位机动三轮车师傅答应6块钱送我去双林寺。双林寺离火车站5公里,机动车大概只需15分钟左右时间,不到早上八点半我便在双林寺门口下了车。

走读山西  双林寺从外观上看是一座城堡式建筑,寺庙外围有一圈高大的红色城墙,越过院墙之上可以看到里面寺庙群灰色的屋顶部分。双林寺早上八点半开门,门票25元,优惠票12元。入口处立有一座朝西的古典牌楼,一对石狮分立左右。穿过牌楼进入一个小院,左边即是双林寺城门。在牌楼正对面的一间废弃的接待室门口有一尊神威严的千手观音坐像,千手观音手有两排,前排手做着各种的手势,后排的每只手上则握有不同的法器。

  进入双林寺拱门,最先映入眼帘的是天王殿。天王殿一般为佛教寺院第一殿,由东南西北四大天王把守,起到护法和保佑风调雨顺之意。这座天王殿外廊檐下有四尊三米余高的护法力士泥塑,面目威严、体态健硕、姿态刚劲,全身绘有红、黄、绿、白四种颜色,并以琉璃珠装饰的眼珠,目光凶煞有力、表情气宇轩昂。

走读山西  双林寺以彩塑闻名,有“东方彩塑艺术宝库”之美誉。寺庙主殿以及两翼各殿内皆有精美的佛像彩塑,虽然历经千年岁月的腐蚀,但依然不能掩盖其艺术的价值。寺内大大小小彩塑两千余尊,有佛像、菩萨、罗汉、金刚、侍卫和侍女,塑像神态各异、表情丰富,或庄严或慈蔼。造型之精美,装饰之华丽让人感慨不已。

  除了有造型生动的佛像和护法外,每座殿宇内就连墙壁四周的浮雕和壁画都精美绝伦、栩栩如生。而最让人称奇的是,这些装饰浮雕并不在单一平面上,而是错落有致的分布在主像四周的墙壁、屋顶、房梁和窗框上,整个房间被打造成一个360°的艺术殿堂。无论你是直视、后视、侧视还是仰视,都能观赏到绝美艺术品。

走读山西  绕过天王殿,一进院内的释迦殿是双林寺的最重要的一座殿宇。佛祖释迦摩尼正中高坐,左右分别站立文殊和普贤两位菩萨。释迦殿内四壁上的浮雕彩塑讲述了佛祖从降生到成佛的故事。二进院主殿大雄宝殿东侧的千佛殿甚为壮观,内有大小彩塑五百多尊,密布整个房间。殿内主像观音翘脚而坐,姿态随和,身旁的一尊护法神韦驮十分精美,堪称“中国第一韦驮”。与千佛殿正对的菩萨殿供奉千手千眼观音,与之前在双林寺外看到的那尊千手观音造型相似却又更加雍容华贵。

走读山西  双林寺游览时间约一个小时,从双林寺出来依然坐了一辆机动三轮车回到了平遥火车站,按计划接下来是要去平遥古城东北12公里的镇国寺。在火车站马路对面顺城路上有一趟9路公交小巴车,每隔5至10分钟一班开往镇国寺,车票3元/人。乘坐公交去镇国寺相对于包车价格相当划算,从起点到终点,车程仅需20分钟。

  虽然有公交车很方便到达,但镇国寺的文化价值和知名度还是低于双林寺,因此仍然没有多少游客到此游览。理所当然,这里门票也较双林寺低,全票20元,学生执行半价优惠。

走读山西  上午十点半,我马不停蹄的从双林寺赶往镇国寺。镇国寺在结构布局上与双林寺颇有几分相似,最外面依然是两只铜狮守护的天王殿。由于缺少游客,这里显得格外幽静,在寺庙两进院落中,古木参天、绿荫环绕,有棵造型奇特的龙槐成为这里的一处奇景。

  一进院落主殿万佛殿外观奇特,木质结构搭建的屋檐宽大如伸展开的双翼,雄伟而壮观。殿内的有数尊佛祖与弟子的彩塑,造型生动、色彩艳丽,堪称国宝。镇国寺内最高建筑为后院一座两层高的三佛楼,楼中摆放有三尊“三身佛”和四尊菩萨。最为吸引人的要数屋内两端墙壁上的连环壁画,一幅幅的图画再现了佛祖传奇一生,值得细细品味。

走读山西  当我参观完镇国寺回到平遥古城外的时候正值正午时分。虽然是北方城市,夏天中午气温依然比较高,加上干燥多灰失水严重,我需要不停喝水来补充水分。西门城墙上有一个圆形的坑洞,想必与东门上的炮孔一样都是侵华日军所留下的罪证。在城外一家特色餐馆吃过午饭后再次进城,此时古城已经比早上离开的时候热闹了许多。时间充足话,此时还可以继续在古城内游览景点。

  在步行街外生活区,有很多卖蔬果的商贩,我在这里1元钱买了一个不小的西瓜带回客栈,既能解暑又能缓解疲劳。至此我山西之旅第一站平遥古城就游览结束了。下午两点左右,在客栈休息充分以后我取回行李,从最近的上东门出城,乘坐机动三轮车来到长途客运站搭乘汽车返回太原。平遥到太原的长途车票价为25元/人,发车率高随到随走。如果直接在站外上车还可以适当压价,大概20元便可上车。

走读山西  作别千年古城回到太原,等我在酒店安顿下来后已经是下午五点了。平遥自助游看似轻松随意,但是事前需要做好大量的准备工作。包括酒店预定、线路安排还有交通换乘等等环节都要考虑细致,一旦中间衔接出错,势必会影响自助游的品质。更何况自助游没有导游陪同,很容易漏掉重要景点,因此出游前就必须先将各个景点的游览重点掌握清楚,可能话还要背熟景区地图。只要时间允许,希望大家能和Rolly一样尽量把景区所有景点一个不落玩到,尽量避免产生遗憾。

  在太原感受夜生活,一定要去柳巷。我以前就听说了这条有“全国四大夜市之一”称号的柳巷,既然如今来了太原当然就不能错过机会,好好感受一番。从火车站出发步行沿建设北路转如府东街,大约半个多小时时间就来到了柳巷。好在有Google卫星地图的导航,使我在陌生的城市也完全不会迷路。

走读山西  柳巷是一条商业街,街道边种有一些小柳树。此时天已擦黑,路边亮起了一盏盏很有特色的华灯:灯杆顶端的灯罩形似灯笼,下端接近地面一截是镂空雕花,从镂空的灯杆里面由上至下呈现黄红两种颜色,照射在地面映出斑驳光影,既古典又现代。即使不是周末,柳巷“铜锣湾”广场附近的夜市却依然火爆,一群群时尚的年轻人穿梭其中选购精美的商品。在临近的两条巷子云集不少饭馆和小吃店,其中不乏山具有西特色的餐馆,正好可以医饱我的肚子。

  从柳巷北头逛到南头,街边上店铺一家挨着一家。虽然很热闹,但我感觉这条商业街似还乎缺少了一点儿什么元素。热闹有余,繁华不足,柳巷并没有充分展现这座大都市的商业魅力,应该还算不上太原的商业中心。或许这只是我这个匆匆过客的片面之见吧。

走读山西  接下来的两天是五台山和大同度过的。由于晋北景点路途远且五台山旺季不好订房,因此我只能再次选择了跟团。8月4日早上7时许离开太原,旅游大巴一路从高速转国道,再从国道转省道,最后转乡村公路,等颠簸到五台山的西进山口时已是中午11点多了。此时进山口外早已游人如织,但却只开了一个通道,工作人员不紧不慢的验票放人,即使积压了近千怨声不断的游客,也仿佛事不关己。

  山西旅游景点不少,但旅游服务、管理等软件设施建设非常不配套,景区各自为政,地方保护主义严重。虽坐拥三大世界遗产,但山西景区并没有以游客为本,而是想尽办法如何卡阻游客,使游客花了钱却得不到相应的服务。这就是我本文开篇第一句话形容山西 “未经琢磨”的真正含义。

走读山西  我们整个团队前后花了一个半小时才进入五台山山门,等到了中心小镇台怀镇时已经过了下午一点钟。抵达台怀镇,放了行李我们匆匆吃过午餐就开始了紧张的游览。本来五台山游玩就只有短短的半天时间,现在又无端的耽误了几个小时,着实让人很不太高兴。好在我们是小团,一个导游只带了九名团员,行动便利不像数十人的大团,讲解、拍照、烧香、磕头都费时费力。赶紧拽上导游下午两点我们就出发了。

  五台山是文殊菩萨的道场,和峨眉山、九华山、普陀山共称“中国佛教四大名山”。全山有东南西北中五个台顶,故称“五台山”。每个台顶都供奉着一尊文殊菩萨,即东台的聪明文殊,南台的智慧文殊,西台的狮子文殊,北台的无垢文殊,中台的孺童文殊。分别朝拜这五台的文殊菩萨称为大朝台,但因为地理和气候原因去各个台顶朝台难度很大,因而为了方便古代君主,僧侣们将这五尊文殊菩萨像集中在了台怀镇的黛螺顶,被称为小朝台。

走读山西  来了五台山我才知道,原来跟旅行社一个朝台都不上。想去五台朝顶,除了要预留好几天时间外还需要准备一颗虔诚的心。即便是去黛螺顶朝台也需要花费半天时间,而我们的短暂行程仅仅只是在台怀镇寺庙群游览,包括菩萨顶、显通寺、殊像寺和广化寺,当然还可以远观塔院寺和对面的黛螺顶。

  五台山进山门票168元,学生半价。与平遥古城一样还要强制加收50元观光车费用,而且塔院寺、菩萨顶、显通寺等寺庙也需另外收费。黛螺顶有条缆车,如果想乘坐当然还需另外买票。不过无论是进山门票还是坐缆车,如果买团队票则会相对优惠。

走读山西  菩萨顶是台怀镇寺庙群最高建筑,位于群山环抱之中的一个高地,视野开阔。站在菩萨顶山坡上抬头远眺对面葱绿的山头,依稀可见一条蜿蜒的山路直通山顶上的几座寺庙,这便是之前提到的黛螺顶。山脚下不远处有一座通体洁白形如葫芦的大白塔,是坐落在塔院寺的五台山标志性建筑——释迦文佛真身舍利宝塔。除此以外在天气晴朗的时候,从菩萨顶向东望去还能看到五台山的东台顶和上面的建筑群。

  登菩萨顶可选择步行或乘游览车两种方式上山。在菩萨顶烧香,是不能自带的,外来的野香在这里被称之为“草香”,是不干净的。寺内会免费提供被开光诵经过的“清香”供香客使用,以示对菩萨的尊重。另外在其他寺庙还有一种需要花钱“请”来许愿用的香叫做“灵香”。

走读山西  菩萨顶是一座皇家式建筑,三彩琉璃瓦铺就的大雄宝殿和大文殊殿气派雄伟。相传这里就是文殊菩萨的道场,清朝康熙、乾隆皇帝曾数次来五台山朝拜,就住宿于此,并留下众多墨迹。正因为菩萨顶被康熙称为“五台圣境”,每天都有来自五湖四海的香客云集于此,常年香火不断。
  
  参拜过菩萨顶后,从寺庙正门拾阶而下,通过108级台阶下到了山脚下的显通寺。显通寺是五台山最大的寺庙群,是座沿中轴线左右对称的寺庙。寺内院落叠嶂、松柏繁密,殿中香火缭绕,一派佛光胜景。与菩萨顶以及五台山其他寺庙一样,这里依然供奉着文殊菩萨。

走读山西  显通寺内也有一座大文殊殿,殿内端坐的巨大文殊菩萨身下有一只很可爱的绿毛狮子探出脑袋,耷拉着耳朵,瞪圆了眼睛调皮的望着下面的香客。它无疑就是文殊菩萨的坐骑——狻猊(suān ní)神狮。

  大文殊殿后的大雄宝殿雄伟气派,虽有些年月,但保存完好。外部木结构大殿有两层屋檐,外层殿檐下粗大木檩上画有精美纹饰,立柱间木雕斗拱上龙凤翻腾祥云环绕。此时殿门封闭里面和尚们正在诵经祈祷,向内打量,殿内布置富丽堂皇,黄色蟠龙幔帐后的三间佛龛中供奉着鎏金三世佛。整座大雄宝殿的黄粱、金匾、宫灯、供台、蒲团由上至下组成一体是何等的金碧辉煌,令人炫目。

走读山西  通体白色的无梁殿又称“无量殿”与峨眉山的 “圣寿万年寺”主殿一样是一种砖砌的宫殿,殿内没有任何大梁和立柱。无梁殿后万佛金殿就是显通寺主殿,坐落在一座山坡中央,几座错落但对称的庙宇围绕周围。金殿前有五尊不同造型的金色佛塔,在灰色和白色建筑群中非常抢眼,突显金殿的至尊地位。

  返回显通寺门外,隔着几道房屋院墙,雪白的“释迦文佛真身舍利宝塔”矗立在眼前。大白塔如此高大,让人不得不抬头仰望。塔身远观形如藻瓶,金色塔尖直指蓝天,下面缀有一圈蓝色经幡帷幔,塔颈处是一圈圈纹路。在塔颈和主体连接处的凸凹部位系着一圈金色铃铛,底座之上还有一圈深色的雕花纹饰。洁白的巨塔与周围暗红的院墙在这山峦环抱的五台山之中显得庄严而肃穆,使这里成为自古以来佛教信徒们心目中的圣地。

走读山西  离开显通寺,乘车前往不远处的殊像寺。仔细观察游客会发现,殊像寺内大文殊殿的文殊菩萨头像和身体颜色略有不同,相传头像是一位厨师使用荞麦面捏制而成,特称“殊像”。当我到达今天最后一站广化寺时已经下午六点半了。未完工的广化寺,是由信徒、香客捐赠而建的,因而这里有很多的功德碑。寺院不大属于免费附送的景点,所以绝大多数游客都不来这里参观。

  出了广化寺,一缕霞光正好倾洒在了山谷之间,山丘上的显通寺和菩萨顶正被柔和的佛光静静的笼罩着。远离喧嚣的都市漫步在山间小路上,看着四周青嫩的山花和野草,呼吸着清馨微凉的空气。即使不太信佛的我也顿时有种被神灵所眷顾之感,心灵在这一刻被深深的触动,陶醉在了灵山秀壑之中。

走读山西  第二天的行程从凌晨两点半开始,不是去观日出,而是为五爷上头香。五爷庙据称是五台山最灵验的寺庙,但我很确信这是为了多收香火钱的说辞。就连五台山的导游也私下告诉我,这一座寺庙的收入就可以养活整座五台山,或许已经有人看过网上流传的 “国内常规景区旅游一定不要做的事情”帖子,中间就重点提醒游客“不要到五台山的五爷庙烧香”。

  五爷庙半夜三点开门迎客,还好我就住在附近的一家旅店才免了不少周折。正由于这里是旅行社重点推荐景点,所以即便是深夜五爷庙的游客依然很多。寺庙比想象小了很多,除了寺门的两盏灯笼发光外,附近再也看不到一点亮光。五爷庙大门半掩,挂着一块“龙参五爷财神庙”匾额,说实在真的很难从冷清的大门外想象出这里会是五台山香火最旺的地方之一。

走读山西  侧身而入,里面是一条幽暗的过道,应该是出于风水考虑,过道并没有直通正殿,而是绕过了一尊弥勒佛后向左转才算是进入了正殿前的小院。直到这里我才突然明白这里有多么的旺盛人气:不大的院子里火光燎燎,近百人簇拥围绕在中央的香炉和一块巨石周围祈福烧香,而一条长长的队伍从正殿里延伸出来,这些都是等待进殿捐功德的香客。听导游介绍,五爷庙请香最便宜是一百元,可以为自己祈祷,如果要全家祈祷则要至少三百元“请”一套“全家福”。

  本来也不信佛,这时候也就更没兴趣烧香了,听了会导游的讲解,我便转身回去继续睡觉了。早上六点半,伴着清晨的曙光和徐徐的凉风我们又集合在了大巴车上,准备下山前往煤都大同。

走读山西  告别五台山台怀镇,车沿山路向东北方向翻过了东台顶,虽然和台顶还有一定距离,但山顶上的建筑群在这里已经清晰可见。过了东台顶之后开始一路下坡,外面的气温也随之慢慢的攀升。北方缺水,五台山上几乎就没有见到溪水和河流,山脚下一些干涸的河床就只剩下杂乱的碎石和野草了。

  逐渐远离山区,道路蜿蜒在黄土高坡崎岖的沟壑之间,很快我们便进入了恒山山脉中。虽然是去大同,但在中途还会顺带去恒山悬空寺和应县木塔参观。山西恒山悬空寺在今年六月与比萨斜塔等一同入围美国《时代》周刊评选的“全球十大‘危’建筑”。整座寺庙完全建立在山壁石崖之上,屋下悬空仅仅依靠数跟木棍支撑,不仅险而且奇。悬空寺位于大同市浑源县附近,票价130元,学生65元。

走读山西  今天天气晴朗,万里无云,天空湛蓝。但悬空寺却“躲”在微凹的山壁下晴时遮阳挡云,阴时挡雨遮风。正是由于这种特殊的地理环境才使得寺庙更好的保存至今。从山下仰视半山腰的悬空寺建筑群,全部由木结构搭建而成。悬楼和廊桥靠的是一根根楔入山壁的巨大木榬托底,并有长短不一的木杆在下起辅助支撑作用。

  悬空寺最左边是座建在红色石基上的廊楼,游客从这里进入悬空寺并顺着楼梯爬到二层的塔楼。继续往前是第一座悬空楼,此楼高三层,由于全部建在石壁上,过道十分狭窄。沿着过道直走便会看到有一条倾斜向上的石阶通往斜上方的第二座悬空楼。第二座悬空楼结构和第一座差不多,同样是三层,只是稍微的矮了一些。小心翼翼的扶着楼梯从一楼爬上三楼,每一步都伴随着楼梯接缝处发出吱呦的响声,听得人毛骨悚然。三楼楼道窄得只能容得下一人行走,每转一次身都非常担心随身物品会掉落山下,所有人都蹑手蹑脚,生怕步伐重了些就会使悬楼支撑不住。

走读山西  这里是悬空寺至高点,站在狭窄的楼道贴着墙面向外远望,可以看到对面的山崖和身下的峡谷。颤巍巍的悬楼已经让人两腿发软了,向下的悬空廊桥就更是难走,游客一个接一个扶着栏杆慢慢挪着步子,谁都不敢往下多看一眼。通过廊桥我又回到了第一座悬楼,只不过现在是在三楼,通往一楼的梯子则在楼层的另一侧。

  顺梯而下回到最初的廊楼,脚踏实地的感觉真的非常好,一颗悬着的心也终于落了下来。悬空寺上虽然空间狭窄,但是两座悬楼上每层都有一间寺庙,里面供奉着菩萨们的塑像,其中不乏精美的造像堪比平遥双林寺的彩绘塑像。

走读山西  在浑源县吃过午饭,转向西南方向行车不到一个小时就来到了大同市应县。绕到应县,是为了参观此地的应县木塔。应县木塔是行程额外加的项目,属于自费项目,门票60元。但导游建议我们只在外围观赏,无需购票上塔,并且我一位来自山西同事也告诉我没必要去。

  应县木塔是我国保存至今最古老的木质结构塔,塔身凹凸相扣,卯榫相接,没有一颗铁钉。透过门口“浮图宝刹”牌坊看宝塔,塔高五层,有六檐八面,一尊白色观音菩萨像站立在木塔之前。应县木塔虽然久经沧桑不倒,可还是发生了明显的倾斜,不知道二层以上还允许游客攀登吗?

走读山西  离木塔百米远处有一“应州古城墙”遗址,其实现在看来也就是一座土堆,有心的游客可以留意一下。之后我们向西离开应县转上“大运”高速,一路直奔大同市。大同市是我国的煤都,当我们来到大同进入环城高速后,可以看到路两旁不远处接二连三的煤窑,特别是靠近市郊一边是成片的厂房和高矮不一的烟囱,以及电网密布的发电厂。好在前两天刚下过一场大雨,今天天气晴朗,天空湛蓝中并没有明显的空气污染痕迹。

  云冈石窟位于大同市区以西16公里处的武周山南麓,与甘肃敦煌莫高窟、河南洛阳龙门石窟一起并称“中国三大石窟群”。云冈石窟修建于北魏,以佛教造像为主题依山而凿,耗时数十年,其中由沙门统昙曜主持修建的“昙曜五窟”最为壮观。

走读山西  如今云冈石窟景区正在重新改造建设,除了修建了大型停车场和游客中心外,最主要的是修建了一座被称作“山水殿堂”的大型仿北魏建筑的宫殿群。“山水殿堂”名称来自《水经注》中对云冈美景的描述:“山堂水殿,烟寺相望,林渊锦镜,缀目新眺”。目前这座宫殿群已接近竣工,还没有正式开放。远观建筑群坐落于一片人工湖中,由两架拱桥连接两岸。宫殿群里多为两层建筑,一座白色宝塔矗立宫中,即使我现在无法进入其中,也能感受到宫殿的气派和华丽。

走读山西  就在我来到云冈前两天,景区刚刚开通了从停车场至入口的电瓶车,试运行价格为往返10元。但我建议各位游客还是选择步行,大约15分钟步行路程可以沿途欣赏到“山堂水殿”和一些摩崖石刻。另外特别提醒一下,由于通往入口的线路改变,现在的来云冈的游客则会错过入口前不远处草坪上一块刻有“云冈石窟”的石刻。此处是观赏云冈石窟全貌、拍照留影的最佳位置,并且从这里还可以看到山岗上的云冈堡城墙。

  云冈石窟票价130元,包含70元的门票和60元的特窟票。在景区建设期间票价下浮至100元,学生票减半。特窟指的是云冈第五和第六窟,为一组双窟,是需要入洞参观的石窟。第六窟正对景区入口,和第五窟并排而建,在洞窟口处山壁外各有一座相同的四层木楼,显得与众不同。

走读山西  首先进入的是第五窟。第五窟分内外两室,外室主要是在木楼中,内室才是真正进入石窟。一进入内室,目光就被一尊巨大的释迦摩尼石像吸引,只见石像目视前方正襟危坐,这便是当时亲政的孝文帝拓跋宏的化身,也是云冈石窟中最大的一尊石像。

  这尊石像十分巨大,占据了整个石窟。佛像头顶蓝色发髻,镀金的头像上柳眉细眼,朱唇微翘,双耳垂肩;身躯宽大,交脚而坐,做禅定手印。佛像身后的石壁上还刻有层层红色火焰和光环,四周则雕满了佛龛以与佛像,拱门上亦刻有精美的菩提树及飞天。

走读山西  第六窟内室门外有四位金刚驻守,四周门梁石壁更是绘满了精美纹饰。美轮美奂、金碧辉煌是我在第六窟内室里的最大感受。窟呈方形,中央是一座方形的塔柱,称为“佛母塔”。窟内布局如同一个“回”字,游客围绕在塔柱四周参观欣赏。

  塔柱有四面两层,但实际上游客很难看清上层内容。下层每面各开一窟,内雕有佛像、菩萨。塔身和内壁四周是一幅幅石刻故事图,描述的是释迦摩尼传奇一生。每一幅石刻都是如此的精雕细琢,画面层层相叠让人目不暇接、叹为观止。即便是在昏暗的洞顶,依然布满了绚丽的石刻,有点欧洲文艺复兴时期教堂拱顶上的大型壁画风格。

走读山西  第九窟和第十窟相连,入口处有五根粗大的立柱支撑,远看如同是一座古希腊神庙隐匿在了山壁中。这两座石窟不能入内参观,但可以透过上面的天窗看到里面金色的大佛。

  这两窟装饰可畏富丽堂皇,在石柱撑起的半开放式的外室内壁上雕刻着大大小小的佛龛和石像。抬头仰望石壁,立柱上方在游客身后的壁顶上有一排飞天造型十分特殊,他们穿着各种鲜艳颜色的裤子,手里拿不同的乐器在中间指挥的带领下演奏乐曲。满屋的飞天们仿佛正伴随着乐声优雅起舞,线条饱满、体态婀娜形如西方神话中的天使。

走读山西  第十窟西边不远处是第十三窟弥勒殿。殿内菩萨交脚而坐右手作揖,出于力学考虑,抬起的手臂下有一支撑立柱。但立柱并不是简单的圆柱,而是一尊雕刻细腻、衣饰华丽的力士。既美观又实用,让人不由感叹古代工匠们巧夺天工的技艺。

  接下来参观的就是有名的“昙曜五窟”了。昙曜五窟的五尊石像都分别代表着北魏初期的一位帝王,他们分别是第二十窟道武帝拓跋珪、第十九窟明元帝拓跋嗣、第十八窟太武帝拓跋焘、第十七窟拓跋晃以及第十六窟文成帝拓跋浚。编号越大,代表的时期就越早。

走读山西  年轻的拓跋浚石像站立在第十六窟中,面容清瘦、风度翩翩。一条漂亮的巾带垂于胸前,雕工细致如同系着一条领带。十七窟的拓跋晃是拓跋浚未登基便过世的父亲。石像风化比较严重,双手已经毁坏,抬起的半截左手由一根古希腊式立柱支撑着。或由于开凿时没有把握好比例,交叉而坐的石像双腿陷入了地面以下的空间,因此进窟参观时要先下几层台阶,似乎是在暗示这位未登基的太子地位比其他皇帝要低一等。

  身披千佛袈裟,左手抚胸的石像是太武帝拓跋焘,由于在位时下令灭佛毁像而被人设计成了“扪心自问”的忏悔姿态。主佛的两侧石窟内,各刻有一尊胁侍菩萨和几位弟子,用慈悲的目光教化众生。十九窟明元帝石像姿势与弥勒殿中的菩萨类似,都是左手做无畏手印右手垂与腿上。“昙曜五窟”中的这四窟都为室内窟,每座石窟除了入口有一道拱门以为,石壁上方都还都开凿有一方天窗,正好让窟内的主佛能够通过石窗眺望远处的平成。

走读山西  第二十窟北魏开国皇帝道武帝拓跋珪石像,是云冈石窟的标志。由于常年风化和战火,石壁坍塌损毁,原本在窟内的石像完全暴露在山体外,使第二十窟成为一座开放式石窟。与之前参观的佛像类似,这释迦摩尼面部丰满,长眉细眼,大耳垂肩;石像身披袈裟,挺拔宽厚,双手做禅定印,一尊胁侍菩萨立于其左侧。整座佛像造型雄伟、线条优美,身后石壁上的火焰纹和千佛像更是精雕细琢、鬼斧神工,是云冈石窟石刻造型当之无愧的代表作。

走读山西  除了这些云冈石窟的代表石窟以外,武周山山壁上还有大大小小各种窟龛、佛像数百座,不乏大量的精品。如果游客在离开时候还有些意犹未尽、流连忘返,不如带上一块极具大同特色的煤雕回去留做纪念。

  离开大同返回太原的路似乎不太顺畅,“大运”高速雁门关隧道内发生了严重车祸造成拥堵,本来4个小时的车程耗费了6个多小时,等我饥肠辘辘回到酒店已经是晚上11点了。倒是在隧道前高速公路两侧远处的山峦上,一段段雁门关长城遗迹在落日的余晖中蜿蜒曲折,给我留下了深刻的印象。

走读山西  8月6号是我在山西的最后一天,也是行程比较轻松的一天,只有一个晋祠需要去参观。来太原不去晋祠犹如到北京而未去紫禁城一样遗憾,只有来到晋祠才能感受晋文化的千年韵味。说到晋祠,很多人都会想到“晋祠三绝”,但除此以外还有“晋祠三名匾”、“晋祠三铭刻”和“晋祠三大国宝建筑”亦需要一一来参观。

  晋祠坐落于太原西南市郊,从太原火车站始发有308、804、848和856四趟公交到晋祠,车票2.5元大约需要1小时时间。来到晋祠最先进入的是晋祠公园,公园是开放式的不需要门票,后面的晋祠博物馆门票70元,学生票同样减半。景区附近有很多野导可以为散客讲解晋祠的典故,导游费数十元,有兴趣朋友不妨问问。

走读山西  但根据Rolly观察,绝大多数导游只是快速带你游览一遍便转身出来继续接客,更多的景点还需自己慢慢参观。其实参观晋祠最好的方法是花1元钱在门口买一张景区游览图,正面是地图背面是景点图文介绍,既可以指路又可以了解文化知识,非常实用。如果你更喜欢听讲解,倒也不妨跟随别人的导游听听,也没有人会说你的。

  晋祠称为博物馆,其实也就是一座寺庙。寺内有各个时期古建筑数十座,庭院内古柏参天,亭台散布,环境优美。晋祠的主殿是中轴线最里端的圣母殿,宫殿气派庄重,殿内圣母衣着华丽、慈祥可亲,端坐在正中间高台木椅上。除了圣母像圣母殿内还有侍女像42尊,连同圣母殿左右两侧的周柏和难老泉一起被称为“晋祠三绝”。

走读山西  晋祠面积比较大,文物古迹较多。晋祠公园和博物馆完整参观下来需要三个小时。在晋祠附近吃过午饭返回市区,在路上我发现一个比较有趣的现象:太原一些主干道上,公交车站不是在路边而是在路中间,公交车也是行驶在马路的快车道上。这样一来市民要乘坐公交车就必须先穿过马路才行,而在我印象中在太原过马路却是非常不方便的。

  距火车站不远处有一座双塔寺,是太原的城市标志,如同武汉的黄鹤楼一样。双塔寺原名“永祚寺”,由于寺内有两座石塔而被人习惯性叫做双塔寺。从晋祠没有直达永祚寺公交,但再次得益于GPS和卫星地图,让我顺利的找到了一条最近的小路来到永祚寺的。由于时间关系下午要赶火车,我并没有在此花很多时间游览,仅在门口拍照留念。

走读山西  离开双塔寺景区回到火车站已经是下午三时许,距晚上六点的火车仅有不到两小时。在火车站附近建设北路上有一片专门卖山西土特产的地方,价格适中东西不错,离开山西之前千万不要忘记带一点这里的土特产大红枣、核桃、汾酒还有山西醋回去。

  告别太原回到武汉,我用不到5天时间走读山西,给我留下的印象是既粗犷又富饶。晋北以佛教文化为主,晋中则是晋商文化发源地,拥有全国最多地上文物的山西省虽没有江南式的秀美风光,但在这片黄土地中却饱含了深厚的中华文化底蕴。不过,从另一个角度来讲,山西虽然有很多旅游资源却没有得到很人性化的开发,景区管理粗放,地方保护主义强烈,宰客现象时常发生,让来这里的游客有种既爱又恨的感觉。

走读山西  进一步讲,山西对其旅游资源的推广也不尽人意,国内其他地方人对山西的印象更多的还停留在“煤矿多”、“污染大”、“爱喝醋”等简单层面,而对于五台山、云冈石窟、平遥古城以及北岳恒山、壶口瀑布等重要文化、自然景观却知之甚少,影响力远不及海南三亚、四川九寨沟等地。甚至在整个五台山上都很难找到一个以标志建筑“大白塔”为题材的纪念品。

  期望山西省能利用好旅游资源,从环境保护和经济建设等方面打造景点。以大同、平遥、五台山为重点带动更多景点发展,不断提高交通运输能力和完善景区服务质量才能增强硬实力、提高软实力,通过科学的方法提高旅游产业。我期待在我下次来到山西的时候,能有一个更加出色的印象。

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